Сезон посадок
"Обьясните, что в народе значит фраза "Шевели помидорами" - и как это влияет на их урожайность?".
12 Июля

Уход за яблоней

Одной из главных задач по уходу за яблоней является обеспечение деревьев необходимым количеством элементов питания и влаги в соответствии с их требованиями в различные фазы развития.

Известно, что в период зимнего покоя они расходуют минимальное количество влаги, но с момента начала вегетации и особенно в период цветения и активного роста (июнь - половина июля) потребность их во влаге и питании максимально возрастает. В дальнейшем рост деревьев постепенно затухает, начинается процесс подготовки их к зиме. Если в это время в почве будет излишек питательных веществ, вернее, азота и влаги, то рост деревьев своевременно не закончится и они могут сильно пострадать от морозов.

Обработка почвы. В любительских садах у яблони обрабатывают только почву приствольного круга, где размещена основная масса корней. По мере роста дерева приствольный круг постепенно увеличивают с таким расчетом, чтобы диаметр его был примерно в 1,5 раза больше диаметра кроны дерева. Первую обработку почвы путем неглубокого рыхления проводят как можно раньше, как только подсохнет земля, освободившаяся из-под снега.

В течение весны и лета почву продолжают систематически рыхлить, не допуская образования корки и развития сорняков. Другими культурными растениями приствольный круг не занимают.

В начале осени рыхление прекращают, а затем за 30 - 40 дней до начала зимы проводят основную обработку почвы путем глубокой перекопки. Вблизи штамба перекапывают почву на глубину 7 - 8 см, а далее глубину постепенно увеличивают до 18 - 20 см. Образовавшиеся при копке комки не разбивают и поверхность круга не разравнивают. При работе, во избежание повреждения корней, лопату ставят так, чтобы она всегда была обращена к дереву ребром, или заменяют ее садовыми вилами.

Удобрение. Деревья яблони потребляют большое количество элементов питания. Углерод они поглощают через листья из углекислоты воздуха. В клетках листьев при помощи солнечной энергии осуществляется процесс фотосинтеза, то есть образования из углерода и воды органического вещества — углеводов (сахаров, крахмала). К углеводам затем присоединяются минеральные элементы: азот, фосфор, калий, кальций, а также микроэлементы: бор, цинк, магний и другие, образуя вещества, необходимые для построения самого растения и урожая.

Названные элементы растения получают из почвы в виде слабого водного раствора. Но в почве эти элементы чаще всего содержатся в недостаточном количестве или находятся в недоступной для растений форме и поэтому их приходится вносить в виде органических и минеральных удобрений.

Органические удобрения (навоз, птичий помет, торфо - навозный и другие компосты) должны широко применяться в практике садоводства. В них содержатся все необходимые для питания растений макро- и микроэлементы. Кроме того, они улучшают физические свойства почвы, снижают ее кислотность. Это создает более благоприятные условия для роста корней, а, следовательно, и всего дерева.

Минеральные удобрения чаще всего содержат какой-либо один элемент питания и в соответствии с этим подразделяются на азотные, фосфорные и калийные. В качестве азотных используют аммиачную селитру, сульфат аммония и мочевину (карбамид), фосфорных - суперфосфат, а калийных - хлористый калий и калийную соль.

Основное количество удобрений вносят в два срока - весной и осенью. Весной стремятся, возможно раньше внести азотные удобрения, которые рассыпают на поверхности приствольного круга перед первым рыхлением почвы, пока она еще влажная.

Дозы удобрений устанавливают в соответствии с данными лабораторного анализа почвы на содержание в ней элементов питания. Если таких данных нет, то приходится пользоваться примерными дозами, рекомендованными для районов Нечерноземья. В этом случае на каждый квадратный метр приствольного круга вносят 25 - 30 г аммиачной селитры или 20 - 25 г карбамида, или 35 - 40 г сульфата аммония. Естественно, что на бедных почвах следует вносить несколько больше, а на более плодородных - меньше. Надо также принимать во внимание возраст и состояние деревьев. Под молодые, активно растущие деревья с крупными темно-зелеными листьями дают меньше удобрений, а под плодоносящие (особенно в годы обильного урожая) дозу их увеличивают.

Вносить азотные удобрения надо ежегодно, начиная со второго года роста дерева в саду.

Фосфорные или калийные удобрения, а также навоз или компост вносят перед осенней перекопкой приствольных кругов, один раз в 2 - 3 года. Заделывают их обычно на глубину 18 - 20 см. Но этого недостаточно. Дело в том, что корни со временем выходят за пределы посадочной ямы, попадая в бедную питательными веществами почву, в результате дерево плохо растет. Поэтому правильно поступают садоводы, когда через год-два после посадки окапывают дерево круговой или прерывистой канавкой глубиной и шириной 30 - 35 см. Дно канавки перекапывают вместе с половинной дозой удобрений, а вынутую из нее землю смешивают с другой половиной удобрений и возвращают обратно, окультуривая таким образом почву впереди растущих корней. На каждый погонный метр канавки дают 1 - 1,5 ведра навоза и компоста, граненый стакан суперфосфата, полстакана хлористого калия, через год-два копают вторую канавку, но уже за пределами первой, и вносят те же удобрения.

Наряду с этим применяют и подкормки. К ним прибегают, если весной удобрения не внесли или внесли недостаточно. Эффективны подкормки и в годы обильного урожая, а также на песчаных почвах, где внесенные удобрения могут быть вымыты в нижние горизонты грунта, в котором уже нет корней.

Для подкормки лучше всего использовать быстродействующие удобрения: настой навоза или птичьего помета. Перебродившую навозную жижу разбавляют водой в 5 - 6 раз, а птичий помет в 10 - 12 раз. Можно использовать для подкормки и аммиачную селитру или нитрофоску (1 столовая ложка на 10 литров воды).

Проводят подкормки после цветения или после опадения излишних завязей. Более поздние сроки подкормки могут привести к снижению зимостойкости дерева.

Полезны и внекорневые подкормки (по листьям) в раннелетний период карбамидом (мочевиной) по 30 г на 10 л воды.

Опрыскивание раствором суперфосфата (200 - 300 г на 10 л воды) и сернокислым калием (50 - 60 г на 10 л воды) в августе активизирует закладку плодовых почек, улучшает подготовку деревьев к зиме.

При опрыскивании надо иметь в виду, что питательные вещества усваиваются нижней стороной листьев, причем постепенно, в течение нескольких часов. Поэтому, чтобы раствор не высыхал, опрыскивание надо проводить в пасмурную погоду.

Полив. Недостаток влаги затрудняет поглощение корнями питательных веществ, затормаживает рост, снижает урожай и качество плодов. Чтобы не допустить этого, яблони надо поливать.

Следует отметить, что при поливе садоводы нередко допускают существенную ошибку: поливают часто, но малыми дозами воды. Такой полив не приносит пользы дереву. Поливать надо не часто, но обильно, с таким расчетом, чтобы хорошо промочить почву на глубину залегания основной массы корней. Особенно остро нуждаются в поливе деревья, посаженные в текущем и прошлом году, не успевшие еще хорошо укорениться. В зависимости от погоды их в течение весны и лета поливают 3 - 4 раза.

Деревья старших возрастов, в том числе и плодоносящие, поливают 2 - 3 раза. Первый раз - перед цветением, второй - после опадения лишних завязей, а третий - лишь в случае засушливой погоды, но не позднее, чем за две недели до созревания плодов летних сортов.

Перед поливом следует хотя бы ориентировочно определить влажность почвы. Для этого надо взять в горсть немного земли с глубины 40 - 45 см и зажать ее в руке. Если после разжатия руки на ладони останется нерассыпающийся и сохраняющий свою форму комок - значит, почва достаточно увлажнена, а рассыпающийся - укажет на необходимость полива (этот способ не пригоден для песчаных почв).

Поливать почву надо в круговые бороздки глубиной 10 - 12 см. Для молодых деревьев достаточно одной бороздки, выкопанной по периферии приствольного круга. При поливе крупных яблонь делают две-три бороздки. Одну из них выносят на 20 - 30 см за пределы проекции кроны, а остальные делают под кроной.

Кроме двух - трех вегетационных поливов в октябре, если осенью осадков выпало мало, проводят подзимний влагозарядковый полив, который обеспечивает влагой растущие еще корни, снижает опасность их подмерзания.

3369
Ваш комментарий станет первым
Чтобы оставлять комментарии необходимо авторизоваться или зарегистрироваться